Креативный директор гуччи. Как дом Gucci внезапно стал модным. Творческий путь алессандро микеле Алессандро микеле личная жизнь

Дата написания: 01.04.2024

Время на чтение: 18 минут

Все, что было до История дома Gucci - история взлетов и падений, скандалов и громких судебных разбирательств, полных запутанных интриг и хитросплетений.

Gucci «до» Алессандро Микеле - марка столичного денди, этакого джетсеттера, с гордо поднятой головой принимающего свое положение. Горячо любимая и обожаемая Томом Фордом эстетика секса и культа тела плотно вошла в ДНК марки, а глубокие декольте, высокие разрезы, сексуальные вырезы и прозрачные ткани надолго стали ее визитной карточкой. Безалкогольный коктейль Gucci by Tom Ford из бескомпромиссной свободы, дерзкой сексуальности и чувства собственного превосходства пьянил и обескураживал, сезон за сезоном лишь повышая градус накала страстей.

Gucci первого десятилетия XXI века - оммаж эпохе 70-х и бесконечная любовь к гламуру с его тяготением к богемности и женственности. Все те же облегающие силуэты, все те же глубокие декольте и все та же сказка о красоте, которую в свое время создал и так искусно эксплуатировал Том Форд. Лишь на смену блесткам и кристаллам пришла сдержанность цветочных принтов и знаменитый орнамент Flora. Почерк Фриды Джаннини не изменился: другим стал арсенал средств, которые помогали писать старую историю по все тем же - старым - правилам. Только вот, эпоха требовала другого: иного «героя нашего времени», которому наскучили глянцевый шелк Форда и гламурное излишество времен Джаннини.

И тут на подмостках итальянский модной ярмарки появилась мало кому известная фигура Алессандро Микеле, которому было суждено перекроить созданный его предшественниками образ и создать свой коммерчески рентабельный продукт.

Алессандро Микеле и его Gucci

«Я уничтожил все, что было до меня», - заявляет Микеле и начинает игру по новым правилам, в которой нет места ни нарочитой сексуальности, ни обольстительному шику, ни неприкрытой наготе или умышленной богемности - одним словом, нет ничего того, что когда-то так любили поклонники марки. Его Gucci - alter ego, отражение собственной личности художника - личности таинственной, интригующей с лёгким привкусом недосказанности и эксцентричности.

Эстетика хиппи и этнические мотивы, Средневековье и готика, богема 70-х и спорт-шик 90-х, дополненные цветочными принтами, легендарными полосами Web и знаменитым логотипом GG. Это не просто революция, которую мы можем лицезреть уже сейчас - это новый Gucci, который мы так ждали, но так боялись об этом сказать.

В Gucci от Алессандро Микеле есть место всему и всем: горячо любимому и родному Риму, который он так боготворит за дух кино, которым буквально пропитан любой уголок города; Лондону с его эксцентрикой и смешением различных эпох; Лос-Анджелесу, стиль которого сам дизайнер называет «вдохновляющим»; и конечно, Нью-Йорку с его свободой и прогрессивными взглядами.

«Вы меня понимаете?» - ключевой вопрос, на который дизайнер раз за разом надеется получить положительный ответ. Он поймал настроение миллениалов, которые в своем «одиночестве в сети» также ищут понимания через неприятие этого мира. Он почувствовал тяготение современного общества к антигламуру и индивидуальности, преломил его сквозь призму времени и собственного восприятия, а затем создал свой набор символов и кодов, которые привели к эволюции и создали новый имидж дома Gucci.

Стилист или дизайнер

Пожалуй, главный вопрос, который волнует всех критиков и редакторов моды еще с первого показа мужской коллекции осень-зима 2015/16 звучит так: «Так кто же он, Алессандро Микеле, новый креативный директор дома Gucci, - стилист или дизайнер?». Тем более фразы, то тут, то там бросаемые самим дизайнером о том, что он лишь «перерабатывает прошлое», еще больше подогревают интерес мировой общественности к личности Микеле.

«Что мне на самом деле интересно - это рассказывать истории. И если кто-то увидит там фрагменты других историй - на здоровье», - заявляет Алессандро, в очередной раз давая благоприятную почву для размышлений.

Но, как известно, новое - хорошо забытое старое. А Микеле как никто другой бережно относится к заимствованному наследию, тщательно исследует его и только после того, как проделает колоссальную работу, выдает нам свои творения. Он живет и творит вне временных рамок, постоянно экспериментирует, чтобы найти что-то свое. То, что выделит его из толпы и приведет к успеху. А цитаты «всегда и для всех были основой культурного опыта», на которых и строится настоящее.

Сейчас Микеле - один из самых высоко оплачиваемых и горячо любимых дизайнеров, которые когда-либо светили на модном олимпе. Его имя знакомо каждому, кто интересуется модой. Его работы вызывают бурю эмоций - от полнейшего обожания до такого же - полнейшего - неприятия. Поэтому и риторический вопрос, задаваемый редакторами в начале его пути, пусть так и остается тем самым - не требующим ответа - риторическим вопросом.

Эстетика Микеле

Трудно определить одним словом то, что раз за разом представляет итальянский дизайнер. В более общем смысле можно сказать, что каждая новая коллекция Gucci под руководством Алессандро Микеле - эксцентричный микс разнообразных стилей с примесью нарочитой винтажности, сдержанной сексуальности и первоклассными аксессуарами. Многообразие становится визитной карточкой Микеле, а на его основе строится идеология обновленного мира Gucci, который насквозь пропитан духом буржуазной эпохи с шелковыми платьицами, плиссированными юбками, оборками, бантами, десятком узоров, мехом, а также беретами и огромными очками.

Его эстетика как сложноподчиненное предложение, которое имеет смысл только со всеми своими хитросплетенными частями, непонятным набором знаков препинаний и логических пауз. Если же убрать хоть одну составляющую, пазл рассыпается, смысл теряется, и громоздкая фраза уже не имеет никакого значения. Нарратив мира Микеле безусловен: с оглядкой на прошлое он строит моду для нас, современных молодых девушек и парней, которые бегут от стереотипов, чтобы понять смысл творений гения Микеле.

Его эстетика - дань времени, в котором стирается грань мужского и женского, а слово «амбивалентность» не сходит с уст даже самых закоренелых ветеранов индустрии. Модели Алессандро андрогинны, носят одни и те же рюши, банты, широкие брюки и кружевные топы, приправляя ядреную смесь лоферами с меховыми вставками. Это новый взгляд на XXI век и на жителя этого века, который пресытился гламуром и которому нужно, внеся свою изюминку и найдя новую эклектику, создать что-то свое: то, что будет отвечать духу времени. То, что будут любить. И наконец, то, чему захотят подражать.

Работы Алессандро Микеле не поддаются никакому логическому объяснению и истолкованию. Это своеобразный ребус, доступный и понятный лишь самому художнику - его богатому и тонко организованному миру. Ясно одно - его коллекции хочется разгадывать и постигать, шоу хочется смотреть и пересматривать. А это ли в наше время не говорит об успехе?

24.09.2018

У руля – основного источника продаж международной люксовой группы Kering и одного из самых известных домов моды в мире – стоит мудрый лидер, любящий возрождать ушедшие традиции. Алессандро Микеле, до этого занимавший пост старшего дизайнера аксессуаров, получил должность креативного директора Gucci в 2015 году.

Должен был оживить бренд после нескольких неудачных сезонов и обратиться к поколению миллениалов, в то же время сохранив наследие Gucci в качестве премиального бренда. И ему это прекрасно удалось. В июне издание The Business of Fashion сообщило о том, что Gucci «планируют увеличить годовой объем продаж до 10 миллиардов евро, таким образом сместив бренд , принадлежащий концерну LVMH, с позиции крупнейшего люксового бренда в мире».

Компания Gucci, основанная в 1921 году, не раз оказывалась под руководством провокаторов, в том числе, , время работы которого в 90-х и начале нулевых совпало с возрождением гламура и весьма многозначительными рекламными кампаниями. После ухода Форда бразды правления достались Фриде Джаннини, которая во время своего девятилетнего пребывания на посту креативного директора обращалась к музыкальным иконам – например, Дэвиду Боуи – и таким культовым эпохам, как 70-е.

Эстетика Микеле оказалась совершенно другой: она была нацелена на гендерную изменчивость, идиллические образы и максимализм. Такой поворот оказался как нельзя кстати, так как требовался свежий взгляд для привлечения новых покупателей: более молодых, гибких и искренне стремящихся к принадлежать к поколению нового стиля.

Чтобы иметь представление о том, что же это значит, стоит взглянуть на недавно прошедший модный показ Gucci коллекции Осень/Зима 2018 в Милане , который условно обобщил эклектические вкусы Микеле и его умение объединять элементы противоположных стилей. Подиум превратился в футуристическую больничную палату, а сама коллекция состояла из половинчатых пальто, клетчатых костюмов, бархатных платьев до пола, классических рубашек, балаклав, отрубленных голов, маленьких драконов и .

В преддверии показа коллекции Весна/Лето 2019 на Неделе моды в Париже, который состоится уже сегодня (на один сезон бренд решил отойти от привычной Недели моды в Милане) , делимся несколькими важными фактами о креативном директоре Gucci Алессандро Микеле.

Алессандро Микеле вернул Gucci актуальность

В 2017 году The Business of Fashion назвали Gucci лучшим брендом года , поставив его впереди , и . Во многом бренд обязан этим Микеле, произведенным им изменениям и отношению покупателей к Gucci в качестве люксового бренда.

Ключевым фактором этого скачка в популярности стало создание новых «кодов и символов», как называет их Микеле. Внезапно Gucci стали легко узнаваться по сине-красно-синим и зелено-красно-зеленым полоскам – которые Gucci зарегистрировали в качестве своих товарных знаков еще в 1979 и 1988 годах соответственно – а также таким животным, как волки, львы и тигры, последние из которых сыграли важную роль в рекламной кампании коллекции Весна/Лето 2017, снятой культовым фэшн-фотографом Гленом Лачфордом.

Он одержим прошлым

Одним из увлечений Микеле является история. В интервью Vogue , состоявшимся вскоре после его назначения на пост креативного директора Gucci, он сказал: «Я не заинтересован в будущем – его еще не существует – но я очень заинтересован в прошлом и настоящем. В моей квартире полно антиквариата, но я собрал всё воедино так, как будто это современная инсталляция».

Обозначить эстетику Gucci в двух словах практически невозможно, но в этом-то и заключается вся суть. Смесь логотипов «Янкиз» с оборками и тканями в стиле ренессанс нелегко поддается описанию. Это просто «Gucci», и именно в этом состоит успех бренда. Появление блестящего принта «GUCCY» на показе круизной коллекции Gucci 2018 продемонстрировало юмор экстравагантных образов Микеле и некое самосознание, позволившее Gucci поймать тот самый дух времени, которым обладают другие престижные постироничные бренды, например, Balenciaga и Vetements.

Когда в 2015 году на премии British Fashion Awards Микеле получил звание «Международного дизайнера года», Тим Бланкс из The Business of Fashion , вручавший ему награду, сказал: «Время влияет на человека, или человек влияет на время? Это вопрос, который часто задают о революционерах. И революция – это именно то, что Алессандро Микеле обещал совершить в Gucci».

Несмотря на то, что в некоторых визуальных вопросах Gucci можно назвать устаревшими, в период правления Микеле произошли и некоторые весьма прогрессивные изменения. Видение Gucci в глазах Микеле обретает свою золотую середину, балансируя между историческими отсылками и современной трансгрессивностью. В частности, Gucci ввели совместные модные показы, представляя мужские и женские коллекции на моделях обоих полов, а также, начиная с коллекции Весна 2018, одними из первых отказались от меха.

В то время представитель Общества защиты животных США П. Дж. Смит сказал: «Я уверен, мы будем вспоминать это событие, понимая, что это было переломным моментом, когда мир бизнеса отказался от меха и заменил его этичной одеждой».

За решением Gucci не использовать в своей продукции мех последовали отказы других брендов, в том числе , а совсем недавно и .

Алессандро Микеле – физическое воплощение своего бренда

Иногда модные дома и их главные дизайнеры являются зеркальным отражением друг друга: ловкий и отрешенный в Saint Laurent , постоянно путешествующий . Это касается и Алессандро Микеле.

Напоминая некоего чрезвычайно модного Иисуса, он обладает стилем, включающим кольца, часто нанизанные на пальцы друг над другом, и уважение к цветочным костюмам, шелковым бомберам и светлым джинсам. После неожиданного объявления Микеле креативным директором бренда генеральный директор Gucci Марко Бизарри сказал: «Зачем мне искать кого-то другого, если он может воплотить в жизнь наследие бренда – и если ценности Gucci у него и так в крови?»

Неудивительно, что Gucci практически хлещет из самого существования Алессандро Микеле: он работает с Домом с 2002 года.

У него есть группа знаменитых почитателей

Ликование двойника Микеле, Джареда Лето, при виде зеленого пальто из мужской коллекции Весна 2017 породило мем и ознаменовало собой их дружбу. Актера-тире-музыканта часто можно увидеть в одежде Микеле, а в 2016 году он даже стал лицом аромата Gucci Guilty.

Лана Дель Рей тоже поддержала бренд, засветившись между Микеле и Лето на балу Met Gala 2018 года, темой которого стали «Божественные тела».

Еще одним преданным поклонником Gucci является Элтон Джон, для предстоящего прощального тура которого Микеле разработал сценический гардероб. У бренда даже была капсульная коллекция, посвященная наследию певца . В 2017 году исландская певица Бьорк заказала у Микеле платье для клипа на песню «The Gate». На изготовление переливающегося радугой и волшебными тканями костюма ушло 550 часов, а его вышивка заняла еще 320 часов. На дизайн платья можно взглянуть на видео, представленном ниже.

Алессандро Микеле (англ. Alessandro Michele) стал работать на Gucci в 2014 году, после того, как последний расстался со своим креативным директором Фридой Джинини, даже не позволив ей представить в феврале свою последнюю коллекцию. Тогда весь модный мир замер в ожидании решения, кто займет ее место.

Но никто не ожидал, что никому не известный, возглавлявший ранее отдел аксессуаров, сорокадвухлетний Алессандро Микеле займет место известной Джинини. Эта новость всех просто повергла в шок. И после этого всем стало ясно, что Алессандро Микеле для Gucci открывает новую эпоху.

Настоящее имя: Алессандро Микеле
Дата рождения: 23.07.1974
Знак зодиака: Лев
Рост: 169 сантиметров
Вес: 63 килограмма
Размер обуви: 40 (EUR)
Цвет глаз и волос: Карие, брюнет

Первое шоу

У веселого бородатого незнакомца Алессандро Микеле биография связана с брендом Gucci с 2002 года, где он работал сначала с Фордом, а потом до 2014 — с Фридой, у которой был правой рукой. Сам модельер называл Фриду своим профессором. На принятие предложения не повлияло даже то, что на подготовку к показу ему оставалось меньше недели. Он взялся за работу и справился с поставленной задачей.

Пресса была ввергнута в шок, когда на осенне-зимнем показе в 2015 году новая коллекция сорвала бурные овации. Аплодисменты в сторону Алессандро Микеле были заслуженными, ведь много нового в том показе было внесено, абсолютно несвойственного для известного мирового бренда.

Gucci Fall 2015-16

Модели были андрогенны, часто невозможно понять пол идущего по подиуму.
Ушли в небытие лощеные образы, так свойственные предыдущему креативному директору. На смену пришла выразительная артистичная одежда вне сложившихся стереотипов. Итог: образ мужчины от Gucci был полностью переформатирован. В коллекции Микеле умело скомбинировал современные и винтажные предметы гардероба.

Конечно, коллекция требовала доработки, из-за того, что слишком мало времени создавалась, но произвела она самый настоящий фурор.

Gucci Fall 2015-16

А после мужского показа все, затаив дыхание ждали показ женской коллекции от Алессандро, который состоялся через две недели. И снова успех. Ведь коллекция получилась весьма артистичной и в то же время интеллектуальной. Брюки мешковатой формы, шелковые платьица с асимметричными сборками словно были извлечены из давно забытого на чердаке сундука. А еще больше поражали сандалии и балетные тапочки. Никаких каблуков! Все созданные образы винтажны и нарочито небрежны. Дом Gucci преобразился до неузнаваемости, это видели уже все, кто был настроен весьма скептически по отношению к никому не известному парню.

Gucci Cruise 2016

Круизный показ

После неожиданного триумфа нового креативного директора на показах своей коллекции мир с нетерпением ждал выхода новых серий одежды. И вот в июне 2015 года состоялся круизный показ в Нью-Йорке. На нем была представлена как одежда, так и аксессуары, которые доказали, что можно носить повседневно вещи, которые раньше казались невозможными.

Перекрещенные между собой буквы G снова становятся модными, а винтажные пиджаки и расклешенные брюки 70-х годов просто созданы для современного мира. Вышивка и различные орнаменты позволяют чувствовать себя комфортно и современно. Отдельным украшением коллекции Микеле стали легкие платья в стиле 60-х. Банты и кружева, плиссировки и оборки. А еще самые разнообразные принты. Умело вписаны в показ были и легендарные полосы от модного дома.

Gucci Spring-Summer 2016

Весна - Милан 2016

На неделе высокой моды в Милане на показе Алессандро признается в любви к ручной работе и цветам, продемонстрированным моделями. Коллекция просто утопает в цветах. Особое внимание уделяется именно деталям. Проявляется в коллекции и любовь художника к беретам. А очки из прошлого помогли придать моделям забавный вид.

Строгие костюмы и прозрачные кружева нашли свое место в коллекции. А Алессандро Микеле, придавая образам повседневность, а не сексуальность, откровенную и ничем не прикрытую, присущую модному дому и ранее.

Хотя, говорить о сенсации еще несколько преждевременно, но мировая общественность уже признала тот факт, что смена креативного директора не только привела к обновлению марки, но и стала революционной. Ведь официальные доходы Gucci увеличились с выходом новых коллекций примерно на 12 процентов. Это притом, что положение компании совсем недавно было почти критическим. А Алессандро Микеле получил полную свободу действий в создании нового образа бренда.

Для тех, кто предпочитал старые традиции марки, дизайнер оставил обувь, которую делали на заказ и, конечно же, костюмы. А остальным в этом сезоне достанется вера в себя, отсутствие показной сексуальности и напыщенности. «Ведь секс - это непросто голая физиология, он требует еще и наличия немного интеллекта» - именно это пытается всем нам донести креативный директор Гуччи, говоря доступным ему языком моды.

А женщины просто будут покупать одежду от нового креативного директора Gucci и долго ее носить, наслаждаясь новыми веяниями, созданными образами, как винтажными, так и оригинальными, повседневными и неповторимыми.

Алессандро Микеле за кулисами показа коллекции весна–лето 2016.

В последние двадцать лет итальянский бренд Gucci менялся не раз, подчас полностью обновляя представление о себе. Неизменным оставалось лишь одно: обжигающий коктейль из бескомпромиссной, почти животной сексуальности и чувства превосходства над окружающими. Именно с эксплуатации идеи секса началась звездная карьера Тома Форда в 1994 году, обернувшаяся творческой экспансией в люксовый концерн Kering (тогда он назывался PPR), владеющий в лице миллионера Франсуа-Анри Пино марками Gucci, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Saint Laurent и другими. В них Форд вливал не только свою неуемную энергию и харизму, но и задатки бизнесмена-провидца, выкупая лучших дизайнеров того времени. Тогда созданием нарочито сексуальной одежды стали заниматься вообще все. На подиумах того времени оказалось много открытого тела, узких брюк, атласных и полупрозрачных тканей. Gucci были на волне и вплоть до 2004 года не знали печали, пока у Форда не закончился контракт. А потом началось самое интересное.

Фриду Джаннини, проработавшую на компанию в статусе креативного директора до конца прошлого года, не зря считают преемницей Форда. Начав с английского рок-н-ролльного шика 1970-х, она сумела взять лучшее из эпохи своего предшественника и создать вроде бы обновленный образ Gucci, который успешно просуществовал с 2007 по 2014 год. По сути же эта легенда о надменном красавце, причисляющем себя к миру джетсеттеров, была абсолютно такой же, что и у Форда. Зато этот образ отлично продавался: даже обладателям куда более скромных внешних данных хотелось примерить на себя маску властителя мира, а Gucci этому всячески способствовали.

Заметим, что Фрида стала отвечать за мужскую линию не сразу. После ухода Тома Форда ответственными за коллекции были назначены три человека: Джаннини, ранее отвечавшая за линию аксессуаров, Алессандра Факкинетти (теперь успешно создающая коллекции для женской линии Tod’s) и Джон Рей. Последний успел сделать только две мужские коллекции, его первой и главной стала весна–лето 2005. Именно она оказалась той самой возможностью для бренда полностью изменить имидж, сменить курс, уйдя от нарочитой сексуальности к чему-то индивидуальному и более современному. Тогда глянцевый гладкий шелк тканей эпохи Форда впервые сменился мятым льном с индийской вышивкой, рубашки стали шире и обзавелись подобием жабо, появились даже хиппи-туники из полупрозрачного крепдешина, однотонные ткани уступили место набивным с цветочным орнаментом Flora, появившимся у марки еще в 1966-м, и почти херстовским разнообразием бабочек. Это были все те же 1970-е, только творчески переосмысленные. И к ним оказались не готовы ни марка, ни рынок: после двух сезонов Джон Рей вместе с Факкинетти покинули компанию.

Новая попытка преобразовать стиль бренда случилась девять месяцев назад. Через несколько недель после открытия флагманского бутика марки в Москве было объявлено, что следующий показ осень–зима 2015/2016 завершит историю сотрудничества Фриды Джаннини и Gucci. На роль нового креативного директора модная пресса примеряла всех. Ходили слухи, что им станет Рикардо Тиши из Givenchy. Ничего подобного не случилось. Новым дизайнером бренда был назначен Алессандро Микеле, о котором раньше никто и не слышал, хотя с Gucci его связывает давняя история. Он начал работать в команде Тома Форда еще в 2002 году, когда главная студия находилась в Лондоне, затем продолжил работу под руководством Джаннини, сначала в качестве дизайн-директора по кожаным аксессуарам, а с 2011 года – как правая рука Фриды. Новый генеральный директор Gucci Марко Биццари принял решение о назначении Микеле спонтанно: «Мода должна создавать эмоции, она не всегда легко объяснима, – заявил он в интервью американскому Vogue. – Я подумал: «Зачем мне искать кого-то на стороне, когда Алессандро может прекрасно транслировать наследие марки – все коды и ценности Gucci уже внутри него». Принятию такого решения способствовал их разговор дома у Микеле: вместо запланированного часа он длился три.

Цветочные мотивы, обилие украшений и украшательств – все это мы впервые увидели на показе коллекции Gucci сезона осень–зима 2015/2016

Цветочные мотивы украсили не только одежду и аксессуары коллекции весна–лето, но даже стулья для гостей показа.

Говорили, что, узнав о таком решении, Фрида не стала дожидаться показа, до которого оставалась всего неделя, и тут же покинула компанию. В итоге то самое шоу осень–зима 2015/2016, первое в карьере Микеле, он создал за пять дней. Сидящая на показе пресса была шокирована – и после финального прохода моделей, когда Алессандро вышел на поклон со своей командой, взорвалась шквалом аплодисментов. Аплодировали, правда, не все: пока одна часть не жалела ладоней, другая только пожимала в недоумении плечами. Революционного в том показе было много. Во-первых, новый кастинг моделей, практически полностью размывающий границы пола: во многих случаях было совершенно непонятно, девушка идет по подиуму или молодой человек. Во‑вторых, от лощеных образов прошлого не осталось и следа. Одежда стала более артистичной и трогательной, избегающей стереотипов, другими словами – самодостаточной и выразительной. За эти пять дней Микеле и его команде удалось сделать невероятное: не просто создать модную коллекцию (конечно, над ней можно и нужно было еще работать и работать), но полностью переформатировать образ мужчины Gucci. Его, этого мужчину, тут же стали сравнивать с художником с Левого берега в Париже, умело сочетающим винтажные и современные предметы гардероба, свободолюбивым и романтичным. Во время тех самых пяти рабочих дней Микеле задействовал свою коллекцию винтажа – исследовал фасоны и ткани. Сам Алессандро объявил, что «эта коллекция воспевает несовместимости, которые сегодня определяют личный стиль», что в ней он хотел интерпретировать «ощущения, а не силуэт; опыт, а не эпоху». Это и есть «отправная точка, где размываются границы мужественности и женственности и на первый план выходят молодая энергия и естественная самодостаточность современного городского жителя». По его мнению, чтобы хорошо понимать современность, не обязательно четко совпадать со временем, его запросами и кодами. В своей осенне-зимней коллекции он как раз исследует мир через эту «несовместимость», отмечая не столько настоящий момент, сколько промежуток между «уже нет» и «еще нет», а также провозглашая свободу от всего традиционного и общепринятого.

И все же первой полноценной коллекцией Алессандро Микеле, по которой уже можно судить о новом курсе Gucci, стоит считать круизный показ, состоявшийся в начале июня в Нью-Йорке. Этот курс демонстрируют не только одежда и аксессуары: улица вместо подиума, новый город вместо старого – все это определяет позицию дизайнера лучше, чем сотни строчек модных критиков, описывающих особенности кроя пиджаков с рукавами три четверти или джемперов из кружева. Испугавшись смелости зимней коллекции, модный мир стал благосклоннее к Микеле сразу после этого – смешанного женского и мужского – круизного показа. По нему хорошо видно, что все эти казавшиеся сложными для повседневности вещи действительно можно носить. Что в коллекции не только учитываются все коды марки, но и создаются новые, современные. Что дискредитированная рэперами и раздутым азиатским рынком фирменная зелено-красная полоска и классический орнамент из перекрещенных литер G снова могут стать чрезвычайно модными. И все эти будто вытащенные из сундуков винтажных магазинов пиджаки со слегка расклешенными брюками, рубашки с «замятыми» складками, обилие вышивки и сочетание десятка орнаментов не только имеют право на существование, но и чувствуют себя в современном мире лучше, чем когда бы то ни было.

Фото: ПОЛИНА ТВЕРДАЯ Стиль: СВЕТЛАНА ВАШЕНЯК

Мне 22 года, и я из Нижнего Новгорода. Учусь в Университете Лобачевского на факультете международных отношений. В этом месяце должна защитить диплом. Он связан с инновационными технологиями в сфере международной рекламы.

С 2012 года у меня свой бренд. Шью обложки для книг и чехлы для ноутбуков (@pigeonn.covers). Прошлой весной сделала пробную коллекцию женской одежды, отшила технические образцы из ненужной ткани. Но все остановилось: нет материальной возможности.

С 18 лет до 21 года я работала в Levi’s. Была продавцом-кассиром, потом стилистом, визуальным мерчандайзером, тренером, обучала весь персонал. Потом стала старшим по смене — заменяла управляющего. До сих пор знаю историю Levi’s. Все было замечательно, честно.

Но в какой-то момент поняла, что как-то слишком много работы, а хочется пожить. Вот сейчас уже старший, а дальше управляющий только — и что?

И я ушла с работы, решила как раз заняться одеждой. Тем летом было много всего: сессия, еще проводили фестиваль с друзьями, который связан с аудиовизуальным искусством, Intervals. Полмесяца мы там буквально жили. Потом свадьба сестры, для нее я вручную делала украшения. Видимо, много было стресса, и я стала себя плохо чувствовать, потому что все проблемы со здоровьем в наше время от нервов. Резко начала болеть голова, немели части тела.

Я поняла: что-то не так, но к врачу не пошла. Я же со всем справляюсь уже два месяца, как-то потерплю, и все будет нормально.

В какой-то момент меня заставили пойти к врачу и буквально через два дня сказали: «Девушка, у вас опухоль мозга». Поэтому, даже когда спрашивают, какие у меня планы в жизни… Какие, к черту, планы? Ты можешь выйти на улицу — тебя тут же собьет машина. Какой смысл тратить время на выдумки? Так и со мной произошло, когда опухоль обнаружили. И что дальше? Операция, восстановительные этапы несколько месяцев. Причем неизвестно было, как она пройдет. Пока я терпела, у меня уже было несколько кровоизлияний в мозг.

Переломный момент был, когда мне поставили диагноз, потому что помимо него еще много всего произошло.

Я тогда подумала: «Меня точно кто-то сглазил, я столько гадостей людям никогда не делала, сколько сейчас на меня вылилось. За что?»

Я съездила в Дивеево, недалеко от Нижнего, помолилась. Наверное, первый раз в жизни. Потом к родителям, надела свой крестик, который уже давным-давно перестала носить. И даже почувствовала легкость.

Я к этому отношусь как к приключению. Ну да, здорово. У меня нет разделения на «до» и «после». Это моя жизнь, жизнь Ольги Запивохиной. Да, у меня были длинные волосы, теперь их нет, но зато видно красивую шею и эльфийские уши.

В конце августа я узнала об опухоли, 25 сентября мне провели операцию, дальше был восстановительный месяц в больнице и еще один дома. А в первых числах ноября мой нынешний агент Илья Вершинин приехал в Нижний. Мы знаем друг друга уже 8 лет, жили в соседних домах. Он посмотрел и сказал: «Оль, давай», — и я ответила: «Давай».

А что? Мне терять нечего, у меня сейчас вообще ничего нет. Я завела себе собаку, только она у меня и есть. Если я кому-то что-то должна в этой жизни, то это только родителям и ей.

5 ноября мы сняли короткое видео, Илья выставил его в Instagram, тут же его увидел Давиде, дизайн-директор женской линии Gucci, и предложил приехать познакомиться. Где-то 10-го числа я в Москве уже подавала документы на визу, а примерно 15-го улетела в Милан. Первый день там был пробным, но мне сразу сказали, что все окей, я останусь тут на две недели, и прислали эксклюзивный контракт для Gucci на Милан. Там же я отметила свой 22-й день рождения.

Это было лучшее поздравление в моей жизни. Просто приходишь на работу, выходишь в первом образе перед Алессандро и Давиде, а они говорят: «С днем рождения!» — и начинают хлопать в ладоши.

В общем, я с ноября уже знала, что буду участвовать в февральском шоу. В феврале, почти сразу после того как мы приехали, нам с другой девочкой из агентства прислали новость, что у нас мировой эксклюзив. А то, что я буду закрывать шоу, я не знала до самого дня Х. Когда были прогоны, было четыре выхода для моделей и в каждом примерно по 25 человек. В каждой группе есть последний, и ты не знаешь, кто будет в итоге закрывать. Тебе об этом не говорят.

После шоу у меня не было интернета, я просто увидела, что со всех соцсетей пришло около 100 оповещений.

Я только подумала: «Ого сколько! Ну ладно, буду в отеле ночью, когда мы уже съездим в агентство, погуляем, вернемся, и посмотрю». Я возвращаюсь в номер около двух ночи и понимаю, что если я сейчас буду отвечать или хотя бы читать это все, то ничего не успею, а мне завтра на работу.

Пока есть предложения, я работаю. Глупо было бы от них отказываться. Очень глупо.

Мне часто пишут маленькие девочки — хотят встретиться. Мне приятно, безусловно. Но понимаю, что, когда я была в их возрасте, у меня были какие-то свои… не кумиры, просто девочки постарше. Заходила на их страницы, но боялась даже написать что-то, заявку в друзья прислать. Просто любовалась, и мне было этого достаточно. А сейчас молодежь ведет себя порой даже беспардонно, они думают, что могут просто взять и вторгнуться. Не надо. Нравится — просто смотри, наблюдай, что-нибудь, может быть, ты захочешь перенять, но без фанатизма нужно это делать. Грань всегда должна быть.

Кумиров не надо себе искать, не надо никому подражать. Не стоит и это воспринимать утрированно, я не имею в виду, что надо быть фриком. Хотя, пожалуй, иногда даже я могу казаться фриком.